Existen dos teorías para explicar este fenómeno, una de ellas afirma que tenemos el recuerdo de la palabra pero éste es débil para ser recuperado, la otra sostiene que el mecanismo de nuestro cerebro para recordar no es capaz de ordenar las claves para traer el recuerdo. Cuando lo que intentamos recordar es de índole emocional, es más probable que ocurra el fenómeno de la punta de la lengua.

Soy una palabra. He ido de boca en boca, he repasado textos y me han cuchicheado.

Hoy, me he despertado tras un aplauso cerca de un castillo. Era de noche pero hacía calor de mediodía. Desde allí y con la oscuridad, el mar sólo se intuía y se respiraba. Yo tenía los rabillos de las letras salados, las comas y los acentos estaban riéndose de mí porque descubrieron mi torpeza al intentar probarme y me pillaron toda retorcida (falta de ortografía incluida), como un perro dando vueltas detrás de su rabo.

Estaba tan obnubilada con lo que veía y oía que se me olvidó mi significado y cuando alguien intentaba pronunciarme me resbalaba por su lengua hasta la punta y me quedaba ahí escondida sin salir. Desde la punta de la lengua es desde donde mejor se observa todo. Allí, en ese castillo, en el baluarte de Santa Lucía, la ciudad encendida bajo sus muros no parecía aquella que me habían contado las más atrevidas del diccionario, más parecía un plato hondo con sopa templada, al punto, para tomar. Cuando la sopa va entrando hasta el estómago va dejando aromas de hinojo, tomillo, romero, hierba-Luisa y espliego.

Mientras la sopa espera en el plato, yo, desde aquí, desde la punta de la lengua de algún orador inquieto, me estoy dejando seducir por la música. Auténtica música. Consigo distinguir a lo lejos luces, sombras, figuras, pero aquí está entrando auténtica música perfectamente distinguible. Suena “Sing,sing,sing” y yo “canta, canta, canta” me creo que soy un verbo y pongo a un hombre a cantar. Mejor dicho, a tararear. Aunque conseguí arrancarle también un baile de dedos sobre la pierna.

Al terminar el espectáculo, me fui desperezando, con la esperanza de que este pobre hombre me tirase de la punta de la lengua y me escupiese, pero no lo hizo. ¡Vaya! Me fui por mi propio pie, le dejé con la duda y yo seguí sin significado.

Mutis por el foro. Resbalé por la comisura de sus labios.

(En construcción)

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Aunque todo estaba oscuro, los faros del coche iban marcando el serpenteo de la carretera por el borde de la montaña. Ahí, aunque no lo veas, hay un lago y una presa. Y yo me lo imaginaba. Allá al fondo está Aigüestortes. Y yo me lo imaginaba. Ya estamos en el valle. Y entonces imaginé un agujero rodeado de enormes paredes verdes y pardas. Pensé también que si el mundo algún día se absorbe a sí mismo, lo hará a partir de un valle. Por qué no, a partir del Vall de Boí.

Al salir del coche la oscuridad calaba hasta los huesos. Además, el frío de la noche de otoño comenzaba a helar sobre los caminos. No tardó en amanecer. Cuando el velo se levantó, las paredes que rodeaban el valle lucieron su colorido: verde oscuro, amarillo, naranja, marrón… No tuve duda, si el mundo decide absorberse a sí mismo lo hará por un valle.

Desde Barruera, el pueblo de partida, la entrada al parque se puede hacer cogiendo un taxi en Boí. Ahora que los días son más cortos, subir en taxi es buena idea para llegar más arriba. Desde donde deja el todoterreno se pueden hacer varias rutas, unas  más cortas (de una hora), otras más largas (de unas cinco horas). Como el día lucía un fabuloso sol, cielo despejado y azul, la decisión estuvo clara: ruta larga.

El agua en Aigüestortes está continuamente presente. Se camina al lado de la orilla de riachuelos cristalinos. Se cruzan puentes hechos con troncos partidos a la mitad. Se meten los pies en charcos espontáneos. Se escucha la caída de los chorros de las fuentes. Atruena y silencia el ruido de cascadas. El significado del nombre del parque cobra vida en cada metro que se recorre.

La primera parada del trayecto es el Estany Llong. En esta explanada amarilla, en verano pastan las vacas. Y es verde. Y me lo imaginé. Atravesamos la llanura, parecía que pisábamos un colchón. A un lado se veían las montañas nevadas; al otro se intuían varias cascadas.

Subiendo un poco más, saltando de piedra en piedra, se llega a otro de los doscientos lagos que hay en todo el parque, el Estany Redó. Las aguas cuando terminan de caer se quedan estancadas en estos lagos, un poco de reposo. Antes de comenzar el descenso, imitamos ese gesto. Desde allí arriba el valle no parecía valle. Era momento de regresar sobre nuestros pasos. Hay un punto de inflexión en todos los caminos que hace que cambie la perspectiva. En ese punto las ganas de llegar, sea  a donde sea, no importan y la posibilidad de que el mundo se vaya a absorber a sí mismo se disipa.

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Esta estória rápida começa dentro dum taxi e acaba dentro do taxi. A gente queria passear um bocadinho à tarde antes de voltar ao trabalho e por isso apanhamos um taxi para ir até o centro. O taxista recomendou não sair do carro na Praça da Sé e, como turistas precavidos, seguimos a sua dica, já que a Praça da Sé estava um pouco desarrumada. Não foi por sermos preconceituosos, mas ouvimos muitos casos, e o nosso tempo também era limitado.

O Senhor Lorenzo, o taxista zamorano a morar em São Paulo há cinquenta e tal anos, ofereceu-nos dar uma volta e passar nos pontos chave que a pé não conseguiríamos ver em tão poucas horas. Aceitamos o oferecimento do Senhor Lorenzo, e vimos a cidade través dos vidros do carro: Sé, bairro japonês, ruas comerciais, centro financeiro, Mercado Municipal, Avenida Paulista… de repente, começou uma trovoada e anoiteceu.

Foi assim, apenas num dia que São Paulo mostrou-nos as suas várias caras e estações. Para dizer verdade, eu fiquei com pica de mais.

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Me imaginaba Lleida, si es que alguna vez la imaginé, pequeña y recogida. La imaginación es engañosa, y Lleida no es muy pequeña, es bastante recogida, pero también es abierta y amplia. La zona vieja es un intríngulis de callejuelas estrechas que salen de una calle comercial (eje formado por las calles Sant Antoni, Major, Sant Joan, Carme, Cardenal Remolins), que según me dijeron tiene unos tres kilómetros. Las callejuelas son curvadas, algunas tienen escaleras, son oscuras y con sus nombres se podría escribir una cantiga.

Recorrí el eje comercial, sin exagerar, tantas veces que cubrí una etapa y media (de las buenas) del Camino de Santiago. En esta calle, hay una iglesia en honor a Sant Jaume (Santiago) y se encuentran las señales de los peregrinos. Si sigo el camino pasaré por la casa de mi infancia (Astorga), pensé, y las seguí y las contradije varias veces.

El primer paseo lo comencé en la estación de tren, Lleida-Pirineus, y llegué a la plaza de Sant Joan. Una plaza extraña para mis ojos acostumbrados a las plazas soportaladas. En esta plaza los soportales están a la salida, en la continuación de la calle, hacia ambos lados. En el medio de la plaza, la disposición de escalones predice buen tiempo o buen carácter para sentarse a pasar el rato; unas escaleras mecánicas en el lateral incitan seguir el camino hacia arriba y el nombre de Sant Joan se lo debe a la iglesia dedicada al santo, que arrinconada preside la plaza.

El segundo paseo lo comencé en el Parque Tecnológico, en la otra punta de la ciudad pasando cerca del conjunto monumental de Gardeny, que me quedé sin ver. Seguí el trazado de la calle y llegué hasta la calle de Sant Antoni,punto de partida del eje comercial, en la otra dirección. Llegué otra vez a la plaza de Sant Joan. Me encontré conmigo sorprendiéndome otra vez con las escaleras mecánicas, y esta vez subí.

Subí y después de subir seguí subiendo: más arriba, decían el ascensor y una moneda de veinte céntimos (precio del tiquet para el ascensor) y allá arriba, la Seu Vella y mi cara de admiración al descubrir que las murallas de esta catedral me resultaban familiares, tan parecidas con las de algunas fortalezas portuguesas, por ejemplo.  El ascenso no terminó por aquí, desde las murallas todavía quedaba subir hacia la catedral (Seu Vella) y el castillo del rey (La Suda).

Desde la colina de la catedral, cualquiera está condicionado a mirar hacia abajo y descubrir que Lleida también es abierta y amplia al abrir el campo visual hacia el río.

El conjunto arquitectónico, yo que poco sé de arquitectura, es sorprendente. Reconozco que me quedé embobada con las figuras de los rosetones, de las puertas, con las gárgolas y con los arcos del claustro, gótico. Las formas redondeadas, simples por repetitivas, pero seguro que complejas en su concepción, hacían juegos de luces embaucadores. Después de llegar tan alto y de dar un salto en la historia de ocho siglos atrás, unas escaleras desde el claustro volvieron a invitarme a seguir subiendo, 238 escalones en espiral después, me acerqué mucho más arriba. Crecí más de 100 metros sobre el nivel del mar.

Subir no evita bajar, es más, subir obliga a bajar. Pero para hacer la bajada más leve, salí del Turó (colina en catalán) por la puerta del León y fui bajando por la calle de Sant Martí, en el camino me encontré con la iglesia de Sant Martí, del siglo XII. Yo descendía, pero el tiempo seguía avanzando en sentido contrario y las callejuelas y su intríngulis me introdujeron de nuevo en la Lleida recogida.

Hasta que no llegué al río, no me di cuenta de que había hecho un recorrido circular, vertical en el espacio, horizontal en el tiempo.

He ido a Lleida y he estado en Lleida, sin estar en mis planes ya está en mi mapa y me ha regalado la experiencia de las formas redondeadas, como aquellas que me embelesaron del estilo gótico y como las que me enredaron en los edificios de la calle Major de estilo modernista.

También vi un homenaje a la cultura, el 13 de abril se celebró la Diada de la Cultura, con sardanas, danzas de gigantes y castellers, pero esto da para otra entrada. Asimismo, habré de retomar estas líneas para detenerme en el frío y el silencio del interior de las catedrales, de la Seu Nova (la catedral nueva  del siglo XVIII) y de la Seu Vella.

Si alguien no tiene Lleida en su mapa, le recomiendo que lo vaya apuntando.

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Cuando comencé la búsqueda para ver cómo podía llegar al Congreso de Periodismo Digital de Huesca, nunca pensé que tendría tantas opciones. Es más, en un principio, me producía cierto dolor de espalda pensar en la cantidad de horas de viaje que me esperaban. La idea del dolor de espalda me duró lo que tardé en darme cuenta de la cantidad de puntos que podía unir desde Huesca y la emoción de descubrir el destino.

Acercarme al este peninsular me cautivó, llevaba bastante tiempo con el run-run de Aragón; reconozco que en ese run-run sonaba Zaragoza y Teruel, pero finalmente fue Huesca quien ganó las apuestas, y antes de comenzar a desgranar el cuaderno de viaje, he de decir: no me defraudó.

Me esperaba una ciudad tranquila, pequeña y fría. No me equivoqué en nada, pero habría de añadir que Huesca es también acogedora, apacible y olvidada.

El olvido de Huesca se atestigua casi a la primera, cuando uno pregunta por aquí (por la costa oeste) y empiezan a confundir los nombres Huesca y Teruel. Un poco más de ese olvido se comprueba al caminar por la ciudad, una buena parte del casco antiguo parece dejado al abandono. Esto, por otra parte, me produce sensaciones, no contradictorias, pero sí contrapuestas: pena y paz, sensaciones propias de los sitios degradados. Uno de los motivos de esta degradación se debe a que la mayor parte de los edificios del casco viejo fueron construidos con piedra arenisca que no es muy resistente a las inclemencias meteorológicas y al paso del tiempo.

Poco a poco, o más pronto que tarde, ese olvido va rellenado huecos con la historia que late en las piedras que permanecen en pie. Por ejemplo, las de la catedral de estilo gótico, que entre los árboles levanta su torre, un tercio más baja como consecuencia de la guerra civil.

Entre calle y calle el acento aragonés se me iba impregnando, por momentos, me sentí afortunadamente perdida en el interior de la muralla. Porque Huesca es otra de esas ciudades amuralladas que abundan en nuestra geografía. Según he leído después, la muralla de Huesca tenía 99 torres de las que hoy solo queda una de ellas. Además había nueve puertas de entrada, que tampoco han resistido los siglos al perder el sentido defensivo de la propia muralla. Quedan los resquicios de una de esas puertas, La Porteta, por la que se accede a la calle del Desengaño.

Muchos desengaños habrá vivido la calle, muchos de los que no queda constancia y otros que más que desengaños son desmentidos y que ponen cara al “bien” y al “mal” (en una moral, posiblemente católica). El muro en el que se apoya la cuesta de acceso desde la calle del desengaño hacia una puerta de las dependencias episcopales, hay dos figuras: un ángel y un carnero cornudo y fálico. A falta de datos históricos aclaratorios, resulta curioso y acompaña la multitud de significaciones de la calle del desengaño.

Los nombres de las calles no solo sirven para situarte en la ciudad y como documento histórico, tienen también la capacidad de evocar estados de ánimo e ilusiones (espejismos) en las personas que se detienen a leer las placas. Y después de sucederme eso en la del desengaño, llegué a la del suspiro, en la que me encontré un anuncio de primavera.

Así en Huesca, la apacible, acogedora y olvidada, se me olvidó el frío, del que me vine a acordar cuando pretendí sentarme a escribir estas líneas en una terraza diseñada para leer, escribir o evadirse (aunque cada cual hará lo que le convenga).

Al descubrirme con las manos heladas y mi propósito inviable, regresé sobre mis pasos hasta el mirador, sobre la Ronda de Montearagón y anoté en la libreta con letra temblorosa, “me quedan diez”.

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Esta chica es un tesoro, me dije a mí misma. A veces me regalo piropos.

Barcelona se me apareció debajo de los pies como un perfecto charco para patear. Lo primero que me espantó al salir del metro en Plaza Catalunya fue la cantidad de gente que me pasaba por los lados, el frente y la espalda, sin reparar en casi nada. O bien ya la tenían muy vista, o bien buscaban algo muy concreto. Yo venía decidida y sin rumbo, me encanta caminar sin rumbo por ciudades que desconozco.

Avancé por varias calles del barrio Gótico, me tropecé y me choqué cada cinco metros con alguien. Yo miraba los charcos, ellos buscaban en sus mapas.

Mis botas permanecían secas. Mirar al suelo evita meterse en los charcos, permite dejarlos quietos como espejos y ver a través de ellos lo que hay arriba. Mirando los charcos descubrí el vicio común del hombre que caminaba veinte metros por delante de mí.

Continué con la cabeza baja, con mi paso decidido, y llegué a la Plaza Sant Jaume.

Ya había escuchado a Manel aquella soneta de … i ballen sardanes a Plaça Sant Jaume i ho fan de collons, con lo que no pude evitar sonreirme y hacer una reverencia a mis pies que habían buscado y encontrado la pista de baile.

Me planté frente al palacio de la Generalitat sobre una losa mojada. No se reflejaba el cielo porque no se había formado charco, pero como un espejo también mostraba el titular de una historia. No solo la pericia de mis pies sin mapa y sin rumbo tenían algo que contar.

El 23 de setembre de 2001 els Castellers de Barcelona van descarregar el seu primer 3 de 9 amb folre, dins les festes de La Merce.

Los castellers -eso si que es pericia- de Barcelona consiguieron hacer una torre de nueve alturas formada por un tronco de tres personas por piso, castillo que según he leído es uno de los que forman la Tripleta Màgica (los otros son las torres de cuatro con nueve alturas y de cinco con ocho pisos). Tuve que mirar hacia arriba para imaginármelo, hice castillos en el aire, y con la vista desenfocada por la imaginación descubrí que las calles tienen entrada y salida.

Salí por la entrada, di un par de vueltas y comenzó a lloviznar. Me regalé un par de piropos más y un viaje en metro hasta Lesseps para llegar al Parc Güell. En el Parc Güell los charcos no me podían defraudar, ni Gaudí ni yo merecíamos el desplante.

La naturaleza se puso patas arriba cuando paró de llover y las personas, como locas, se abalanzaban hacia la balaustrada de azulejos para mirar el horizonte.

Venían de allá a donde miraban, se prometían los unos a los otros llegar hasta el final. Algunos se sentaron de espaldas a la ciudad y se besaron, tampoco éstos le dedicaron muchas miradas al lugar en el que estaban. Y el mirador exaló: ¡Qué desfachatez, nadie me mira!

Me sentí un poco herida pensando que él tampoco se había fijado en mí, pero en seguida me devolvió un reflejo en un gesto cómplice. Y me quedé allí sentada intercambiando miradas con el horizonte y el mirador, haciéndome las mismas promesas que los otros: llegaré hasta el final. (De charco en charco llegaré hasta el final).

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El Monasterio de Tibães, en Braga, queda a nuestras espaldas. Mientras nos vamos, pensando aún en las palabras del viajero Cadilhe, la imagen va desapareciendo en el espejo retrovisor. LeleSorribas2012

Diez libros, cientos de crónicas y miles de kilómetros son motivos suficientes para querer escuchar de cerca de Gonçalo Cadilhe, escritor y periodista de viajes portugués. La posibilidad para conocerlo se dio el sábado 29 de septiembre en el Monasterio de Tibães, donde se impartían dos workshops, “Viajar por cuenta propia” y “Periodismo de viajes”, organizados por Terra Firme.

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Gosto do Rio Lima porque faz as linhas retas parecerem descontínuas /Me gusta el Rio Lima porque hace que las líneas rectas parezcan discontinuas

Gosto do Rio Lima porque desenha caminhos paralelos /Me gusta el Rio Lima porque dibuja caminos paralelos

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