El Passado recoge los testimonios y las marcas que la historia ha dejado en la ciudad. No siempre tiempos pasados fueron mejores pero no por ello deja de ser importante mostrar y recordar el paso del tiempo y de las personas que se quedaron, que se fueron o que simplemente estuvieron de paso.

El Presente trata sobre Lisboa hoy; la amalgama de culturas, en buena parte consecuencia su pasado. La ciudad es un hervidero de lenguas, colores, acentos, creatividad…

Todo ello, Pasado y Presente, sucede en la extensa programación que durante todo el año se llevará a cabo en la capital lusa.

Mañana, la UCCI hace entrega a la ciudad del diploma que la certifica como Capital Iberoamericana de Cultura 2017, aprovechando la inauguración de dos exposiciones integradas en la programación Passado e Presente en el Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva. Uma, Heróis, Povo e Paisagem chilena del fotógrafo Armindo Cardoso. La outra, Arpad Szenes e Vieira da Silva, os anos do exílio.

Armindo Cardoso se exilió en Chile por motivos políticos de 1965 a 1973, donde empezó a trabajar como fotoperiodista. Después del golpe de Pinochet se refugió en la Embajada de Venezuela y se mudó a París. La exposición que se muestra en Lisboa recoge unas fotografías que permanecieron enterradas durante tres años en un patio y fueron recuperadas en 1974. Las imágenes son retratos de políticos, artistas, intelectuales de la época, imágenes de manifestaciones populares en Chile, arte callejero y registros inéditos de comunidades mapuches.

Vieira da Silva (Lisboa, 1908-París 1992) y Arpad Szenes (Budapest, 1897-París, 1985), casados em 1930 y ambos pintores. Tras estallar la II Guerra Mundial estuvieron exiliados en Brasil hasta 1947. Las pinturas que se exponen en Lisboa muestran el impacto tan diferente que el exilio tuvo en ambos: para Arpad, armonía; para Maria Helena Vieira da Silva, angustia.

Lisboa, Capital

Esta es la segunda vez que Lisboa es Capital Iberoamericana de Cultura, la primera coincidió con el título de Capital Europea de la Cultura en 1994. En 2016 el honor le correspondió a Andorra.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una organización internacional, no gubernamental, de carácter municipal sin fines de lucro. La UCCI busca estimular las relaciones en las ciudades que la integran y favorecer el desarrollo basándose en la solidaridad y cooperación entre dichas ciudades.

Más info: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt/ y https://www.facebook.com/Lisboa2017/

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Alexandre Farto (1987), conocido por Vihls, es un artista portugués que se ha ganado los elogios de más de medio mundo; allá donde ha ido dejando su huella. Por la cantidad de obras de este artista esparcidas por el mundo, es muy probable que ya te hayas cruzado con alguno de sus trabajos: Lisboa, Madrid, Londres, Hong Kong, Nueva York, Detroit, Dubai, Dakar, Moscú, Berlín, París…así hasta casi 100 ciudades.

Su técnica de hacer retratos tallando los muros marcan su estilo. La performance del acto artístico le ha llevado a realizar esta técnica utilizando pequeñas explosiones controladas. También ha aplicado el tallado sobre otro tipo de materiales: metal, corcho, madera, luces.

No se trata solo de la espectacularidad del realismo que consigue, sino del poso que deja su acto de belleza subversiva, devolviéndole el orgullo a un muro desapercibido o a una pared de una casa vulgar o en ruinas. Aunque como en todo arte, será el que mira quien decidirá si se asoma al otro lado del muro.

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Una buena parte de sus trabajos están en Portugal, concretamente en el área de Lisboa, donde Vhils comenzó haciendo grafitis cuando era un niño. Sus muros pueden recorrerse siguiendo un mapa por las calles de la ciudad. Aunque sus trabajos no son exclusivamente callejeros, también realiza exposiciones en galerías de todo el mundo, y trabaja en otras áreas, como el diseño gráfico, animación, ilustración y audiovisual.

En España, contamos con tres ejemplos: Girona (2012), Tudela de Navarra (2013) y Madrid (2016). De éstas, la más reciente es un retrato del escritor portugués José Saramago en la fachada del antiguo Mercado de Pescados de la Puerta de Toledo, actual sede de la Universidad Carlos III, en la que Saramago fue nombrado Doctor Honoris Causa.

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Actualmente, el Gil Eannes ya no es el que era. El buque hospital ya no asiste en los mares de TerraNova a los bacaladeros portugueses. El Gil Eannes está retirado y es ahora un buque museo que recuerda su propia historia. Pero, además, este Gil museo tampoco es aquel buque aprehendido a los alemanes; este, construido en1955 en los astilleros de Viana do Castelo, sustituyó al ajado buque de la Gran Guerra y sirvió hasta 1984.

Tras su amarre definitivo su suerte estuvo tambaleándose durante más de una década hasta que la Cámara de Viana lo rescató y lo reformó rescatando sus memorias.

El buque amarrado hoy en Viana do Castelo se puede visitar y en él se puede descubrir todo lo que sirvió este navío: buque hospital, de mando, correo, remolcador, rompehielos. Realizó la mayor parte de su servicio en los mares de TerraNova y Groenlandia, llevando víveres y correo a los marineros, asistiéndoles en las largas y frías temporadas de la pesca del bacalao, o incluso abriendo paso entre hielo a otras naves que quedaban encalladas.

Según se guarda en los registros, a pesar de la gravedad de algunos de los casos en los que el buque hospital tuvo que asistir, nunca murió un marinero a bordo; aunque sí sirvió también como transporte de difuntos hasta los cementerios reservados a los portugueses de St. John’s en Terranova o Hollsteinborg en la costa este de Groenlandia.

Después de esta etapa, volvió a servir como mercante en diferentes travesías por todo el mundo.

Gil Eannes lleva la historia también en su nombre. Fue un escudero del Rey D. Henrique. El primero que atravesó el Cabo Bojador, de cual circulaban leyendas de monstruos marinos, y consiguió regresar. Como prueba de su hazaña trajo un ramo de flores a las que llamaron “rosas de Santa María” en honor de a quien los portugueses hicieron patrona de África en 1415.

Puede estar seguro el primero de estos tres Gils, el valiente escudero, que los otros dos le han seguido la estela.

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Es como un faro. Los faros se ven desde muchos sitios y desde ellos se puede establecer un punto guía.

Después de tantos paseos por Oporto, tantas visitas fugaces y largas estancias, por fin subí los doscientos y pico escalones. Y allá arriba, a 75 metros de altura comprendí el perímetro de Oporto.

La Torre dos Clérigos, proyectada por el arquitecto Nasoni, fue la casa de la congregación que formaron la Cofradía de los Clérigos Pobres de Nuestra Señora de la Misericordia, la Hermandad de San Felipe de Nery y la Cofradía de los Clérigos de San Pedro. La finalidad de esta congregación era la de socorro a los clérigos pobres.

La Iglesia de los Clérigos y la enfermería se completaron con la construcción de la torre en un terreno baldío que les fue cedido, entre 1732 y 1779. Aquel terreno baldío era estaba entre la Fonte da Arca (Fuente del Arca), hoy Praça da Liberdade,  y el lugar donde se enterraba a los que morían en la horca y a los que morían en las celdas de la cárcel, Adro dos Enforcados (Átrio de los Ahorcados).

A medio camino entre el suelo y la cima de la torre se pasa por el carrillón de concierto, no sin cierto temor de sentir retumbar el sonido golpeando contra las gruesas paredes de granito que forman la torre. Al llegar arriba del todo, hay una especia de balconada desde la que sentir la respiración de la ciudad, distinguir la línea del Duero que separa Oporto de Gaia, reconocer la Avenida da Liberdade, la estación de São Bento y la Catedral. Y justo a los pies de la torre, la plaza de Lisboa, hoy recuperada, pero que durante años estuvo abandonada y antes de eso, fue el Mercado do Anjo (hasta 1952) (Mercado del Ángel).

La ciudad no termina en una vista de 360º, en cada vuelta se desenrosca una capa y como un faro, nos va dando luces sobre sus rincones.

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Todas las máscaras, las de Podence o las de Venecia, tienen un aspecto siniestro. La mueca callada de un instante, produce desasosiego. Las caretas de Pdence, además son metálicas.

Las paredes blancas del museo y los ventanales consiguen darle luz a la sala y el colorido de los trajes permite pensar que todo aquello forma parte de un momento de fiesta. En las dos salas que componen el museo hay varios trajes completos del Entrudo (Carnaval) trasmontano. Los trajes cubren todo el cuerpo con tiras de colores, de la cabeza los pies. Los “mascarados” llevan también un cinto con cencerros y la cara cubierta con una máscara metálica. Imaginar las calles de este silencioso pueblo en los días del carnaval, con cientos de hombres ataviados con estos disfraces crea una imagen asustadora.

La tradición cuenta que tras el callado invierno y antes de las restricciones de la cuaresma, los jóvenes se transforman al vestirse de Caretos y corren agitando sus cencerros por las calles del pueblo acechando a las mozas. Las muchachas que no quieren corresponder al cortejo se unen a los hombres y corren con ellos.

Las máscaras vistas de cerca parecen frías, además de bastante terroríficas. Realmente, es fácil imaginar que al colocarla delante de la cara se producirá una transformación.

Este año el carnaval de los caretos se celebra del 1 al 4 de marzo. Una buena oportunidad para conocer esta tradición y comprobar que el silencio y el estruendo se dan la mano en un punto en el que surge algo parecido al miedo.

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De repente recordé que era domingo electoral, elecciones municipales. Macedo de Cavaleiros en domingo electoral no está disponible para nada más. En los alrededores de la Cámara Municipal, había un montón de gente gesticulando que debía llevar horas en la misma posición.

El día estaba grisáceo, seguía amenazando la lluvia, pero me pareció mejor idea dar un paseo por las playas fluviales que por las calles apagadas. Estas playas, en la zona protegida de la Albufeira do Azibo, forman una especie de península interna, el pico es Santa Combinha. Por curiosidad me metí en Santa Combinha. Entré por la calle central, pasando por delante de todas las puertas abiertas de las casas, bajo la atenta mirada de los que allí estaban. Llegué hasta la puerta de la iglesia y allí detuve el coche. Me bajé y sentí el murmullo sobre mi coronilla. Un hombre que estaba apoyado al lado de la puerta de su casa, como de postal, se dio cuenta de que llevaba una cámara de fotos y no dudó en pedirme una foto. A saber cuánto tiempo llevaba posando esperando por aquella postal. En seguida salió la mujer de dentro de casa y comenzó a contarme la historia de la casa. Los números de las puertas se habían ido borrando. Los grabó un pedrero ahí, pero debió hacer unos “gatanhufos” y ya casi no se ven”. La casa era de la familia del hombre, el abuelo de éste había hecho un escalón con dos piedras desiguales, pero allí seguían. Están tan bien puestos que hasta los que pusieron el empedrado nuevo de la calle respetaron el escalón.

Cuando me despedía el hombre hizo ademán de venir conmigo y la mujer puso una mueca seria mientras decía. Ya te lleva en foto, no seas pesado. Sonreí y me despedí agitando la mano.

Volví a Macedo y busqué mi hotel. Un hotel pequeñito en el centro, el Hotel Muchacho. Moderno, limpio y familiar. Dejé las cosas y salí a cenar. No me resistí a una posta à mirandesa. Cené como una reina con el sonido de los resultados electorales de fondo.

Las raciones en Portugal suelen ser para dos, así que me sobró bastante. En la mesa de al lado un grupo comentaba con alguna extrañeza los buenos resultados del PCP (Partido Comunista de Portugal). Por algún lado tenemos que salir. Decía uno de ellos.

Salí y mientras volvía al hotel repasé las vistas de las playas que había visitado por la tarde. Son una de las siete maravillas de Portugal, y de veras lo son. Un escape para el calor del interior en los meses de verano.

Al día siguiente me esperaba el camino inevitable hacia la costa. El interior siempre acaba en la costa. Este viaje al interior también. Lo que no sabía es que la tormenta que me amenazaba todos estos días estaba esperándome en la frontera entre el interior y la costa. La cortina de agua y niebla me sirvió para comprender que Tràs-os-Montes no sólo es interior por su ubicación, sino por cómo te hace sentir en conexión contigo mismo.

Me prometí volver antes del próximo otoño.

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Ya había sentido cómo el silencio se apoderaba de todo la tarde anterior, al pasear por Miranda do Douro: Me sorprendí, sobre todo, con el silencio que se fue apoderando de las calles cuando las tiendas comenzaron a cerrar. Recordé haber guardado esta impresión para escribirla en el cuaderno de viaje.

Al cruzar el puente que separa la parte nueva del casco viejo de Miranda do Douro, la sensación se agudizó. Comenzaba a caer una lluvia fina y el cielo seguía tapado. Llegué a la catedral callejeando. En la plaza del ayuntamiento dos transmontanos vestidos con el traje tradicional se miran eternamente, siempre a punto de arrancar el baile.

Pasé por las ruinas de unos muros que en tiempo fueron murallas. La situación de esta población, elevada, hizo, como a casi todas las poblaciones de frontera, que fuera un fuerte de defensa.

En la Rua da Costanilha hay varias casas del siglo XV. Destaca una de ellas por las “gárgolas” talladas en su fachada, la Casa dos Cahorros Zambargonhados, en ella se guardan las costumbres de cama medievales. También es conocida como la casa dos cahorros eróticos.

La biblioteca municipal, desde 1999, está ubicada en una antigua iglesia, la iglesia de los Frades Trinos, construida entre el 1718 y 1728. Al fondo de la calle ya se ve la parte de atrás de la catedral.

La catedral me parecía más impresionante vista desde la lejanía, desde el otro lado del puente o desde la carretera. Pero no dejó de llamarme la atención la cobertura, como bordada, que hacía el musgo sobre la piedra. Las vistas desde allí arriba hacia la presa dan una buena perspectiva de la frontera-río. Además, la catedral nos recuerda que esta tierra, Tras-os-montes, siempre ha parecido estar apartada. En 1545 se fundó la diócesis de Miranda a petición del rey Juan III al papa Pablo III, debido a que la distancia que había con la diócesis de Braga.

Tenía ganas de hacer el recorrido por el Duero, cañón arriba. El recorrido por aguas internacionales comenzó en silencio. Laura, la guía, hizo hincapié en que mantuviéramos ese silencio absoluto. Para saborearlo y por respeto a la fauna protegida de la zona. Curva a la derecha y fuera estrés, adiós civilización.

El cañón, de 150 kilómetros, hace de frontera a lo largo de 120 kilómetros. En él anidan una pareja de águilas perdiceras; el 10 % de las cigüeñas negras, unas 15 parejas; una pareja de águilas reales; buitres; búhos; milanos; halcones. También hay nutrias, y aunque se advierta en el embarcadero por el riesgo de cocodrilos, sólo es un guiño para hacerse una foto simpática. Sólo aquí y en el río Sabor se da una planta, endemismo ibérico, conocida como boca de dragón o dragón de arribes. En el lado portugués, que recibe el sol de la mañana y es más húmedo, los antiguos pobladores hicieron terrazas de cultivo. Las condiciones eran óptimas, aunque el trabajo fuera más arduo.

En el lado español abundan los líquenes, éstos son bioindicadores de la calidad del aire. Además, son la fuente de leyendas y supersticiones. Una de ellas dice que si una mujer no ve el número dos que ha dibujado el liquen en la roca no se casará y en caso de estar casada, su marido la engañará. Todas las mujeres del barco se apiñaron en la ventana para verlo, y detrás fueron los hombres, por si la superstición en estos tiempos más modernos se ha extendido a ellos también.

Estábamos de regreso, curva a la izquierda, ya se veía Miranda a lo alto. El silencio nos había cautivado a todos y el otoño amenazaba de nuevo con nubes grises.

El viaje al interior debía continuar internándose en Trás-os-Montes, dirección Macedo de Cavaleiros.

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Al acercarme a Zamora, fueron apareciendo los carteles indicativos que marcaban Portugal. Insistían en hacerme pasar por el centro de la ciudad. Conseguí deshacer el laberinto y salir a una carretera provincial. Entonces comenzó a llover y a anochecer en el espejo retrovisor.

Las fronteras son abruptas. Incluso cuando no se es consciente de estar atravesándolas. Esta es amarilla y azul oscuro casi negó. Las nubes grises espesas por encima de la cabeza descargaban sin furia pero con amenaza de estropear la introspección. La carretera serpenteó en ascenso sobre el Duero hasta que llegué a un aparcamiento lleno de autobuses que aguardaban por los excursionistas.

Miranda do Douro se encuentra a un lado del cañón del Duero que hace de frontera natural. En pleno Parque Natural de Arribes del Duero. La ciudad portuguesa es famosa por su orografía, por sus construcciones medievales, por su gastronomía y por sus comercios, a los que acuden millares de autobuses todos los años.

En Miranda existe una lengua propia, el mirandés. Tenía curiosidad por escuchar hablar mirandés, pero sólo lo encontré escrito en las placas informativas de los monumentos y de las calles. Según he sabido, son muy pocos los hablantes de mirandés. Aunque hay una buena cantidad de estudios, personas y empresas que demuestran el interés en recuperar la lengua y con ella una parte muy importante de la cultura de la región.  Desde finales de los 80 se introdujo en la enseñanza, a finales de los 90 se elaboró la Convención Ortográfica y se le otorgó reconocimiento político a través de una ley (Lei7/99, de 29 de Janeiro).

La primera persona con la que hablé fue la dueña del pequeño hostal donde me alojaba. La entrada estaba en los soportales entre dos comercios de ropa de casa. Seguía lloviendo intensamente cuando me bajé del coche y llegué al hostal bastante mojada. Mientras la dueña me guiaba hasta mi modesta habitación, dijo “trajo la lluvia, menina. Por fin llueve. Ya era necesario”. Yo, que me iba a quejar por haber tenido tan mala pata de llegar con la lluvia, le di la razón y sonreí.

Después, en vez de quedarme en la habitación refugiándome de la lluvia, me puse el chubasquero rojo y salí a dar una vuelta y disfrutar del agua que tanto ansiaban por aquellas tierras.

Me sorprendí, sobre todo, con el silencio que se fue apoderando de las calles cuando las tiendas comenzaron a cerrar. El sonido de la lluvia y mis pasos me evadieron de nuevo en un metaviaje. Entré en un bar que tenía dos mesas ocupadas, una con tres mujeres y tres niños del pueblo y otra con cuatro parejas y dos bebés de Zamora. La mezcla de sus conversaciones me resultó una evidencia firme de lo difusa y abrupta que puede resultar una frontera. El tono de las mirandesas era suave, el del grupo de zamoranos era alto. La mesa de ellas estaba ordenada y la de los otros llena con sus consumiciones, móviles y juguetes. Ellas hablaban de las elecciones locales del día siguiente. El grupo de Zamora hablaba en subgrupos de lo que les había cambiado la vida tener hijos. Yo no hablaba con nadie, observaba, comía un sandwich mixto en pan de hogaza y bebía una Superbock. Me fijé en que debajo del nombre del bar, como en las puertas de los edificios muy antiguos, figuraba la fecha de fundación: 1971. La fecha en sí no me dijo nada, pero el detalle me recordó que aún no había cruzado el puente para ver la catedral.

…

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Poco a poco las señales van desapareciendo. LeleSorribas2013

Dunas, arboleda y una iglesia en la costa. Ofir. LeleSorribas2013

Entrada cuesta abajo a la playa. Ofir. LeleSorribas2013

Una fortaleza de arena o un símbolo. Ofir. LeleSorribas2013

Al fondo unos molinos, al lado del mar. Apúlia. LeleSorribas2013

La próxima vez tengo una deuda pendiente con el interior, aunque parezcaque el mar engulle la tierra. Esposende. LeleSorribas2013

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Redescubrir una ciudad a través de otras personas y en otros momentos, cuando las cargas emotivas han cambiado, hace que se incluyan nombres nuevos en el mapa y expresiones diferentes ante estímulos similares. Con Oporto he pasado varias veces por esta experiencia y creo que podría repetirla infinidad de veces. Oporto no se agota con las visitas obligadas, no se agota aunque se haya vivido en ella, no se agota con los lugares desapercibidos.

El Infante Don Henrique, El Navegante, presidiendo los jardines de laplaza  que lleva su nombre. LeleSorribas2013

Interior de la Iglesia de São Francisco. Oporto. LeleSorribas2013

El tranvía de la línea 1, Passeio Alegre, por la orilla del Duero.Oporto. LeleSorribas2013

Huellas de ida y vuelta. Praia dos Ingleses. Oporto.LeleSorribas2013

La Ribeira, al fondo el Puente Don Luís, con los «martelhinhos» en acción.Oporto. LeleSorribas.2013

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