Historia Archives - Al pie de la foto

Maria da Fonte, una mujer que son 7 o un ciento

Lele Sorribas — Sat, 11 Mar 2017 09:01:19 +0000

La mujer minhota, en referencia a las mujeres de la región del Minho (zona norte de Portugal), es considerada, generalizando, como una mujer fuerte y de armas tomar. En cierta manera, la etiqueta le viene dada por los acontecimientos de la revuelta de 1846 iniciada por mujeres en la zona de Póvoa de Lanhoso (distrito de Braga). Aquella revuelta, conocida por el nombre de Revolución de Maria da Fonte, hizo caer al gobierno de Costa Cabral y creó un mito entorno a la figura de la mujer minhota como símbolo de la revolución popular.

Un poco de contexto

El gobierno de Costa Cabral (perteneciente al movimiento cartista, defensor de la Carta Constitucional de 1826) estaba imponiendo una serie de medidas y nuevas leyes que el pueblo no veía con buenos ojos.

El ambiente seguía caldeado desde las Guerras Liberales (1828-1834), guerra civil que enfrentó a los liberales constitucionales de Pedro IV contra los liberales absolutistas de su hermano D. Miguel. El resultado de la guerra fue a favor de los constitucionales que devolvieron el trono a Maria II, hija de Pedro IV. Además, dentro de los liberales constitucionales se fue abriendo una brecha entre un bando más de derechas, los cartistas, y otro más de izquierdas, los setembristas, que dio lugar a la Revolución de Septiembre (1836).

Inciso: D. Pedro IV fue también Pedro I de Brasil, el último rey de Brasil y con el que el país consiguió la independencia de Portugal. Como sugerencia, el libro “El imperio eres tú”, de Javier Moro, narra esta parte de la historia de Brasil y Portugal.

Esta división, el ambiente de descontento y las reformas de Costa Cabral -reorganización fiscal, aumento de los impuestos y cambios en hábitos muy arraigados a la tradición- fueron el perfecto caldo de cultivo para la exaltación popular. Y ésta se desató curiosamente como contestación a la medida que prohibía los entierros en las iglesias y obligaba al registro del fallecimiento, obtener la licencia sanitaria, pagar el entierro y realizarlo en los cementerios construidos en campo abierto. La población de las aldeas era reacia a estas reformas, creían que los difuntos quedaban desprotegidos si eran enterrados en otro lugar que no fueran las iglesias, como se hacía tradicionalmente.

Las 7 Marias da Fonte

Maria da Fonte, de Bordalo Pinheiro. Fuente: Wikipedia

A la muerte de Custódia Teresa, el 21 de marzo de 1846, en la aldea de Fontarcada, Póvoa de Lanhoso, los vecinos quisieron darle entierro en la iglesia, como era costumbre. Sin embargo, carecían del permiso de la Junta de Salud y las autoridades decidieron imponer la ley ya que unos meses antes, en enero, ya había habido altercados con otro fallecido. Los vecinos, en su mayor parte mujeres, no permitieron que los restos de Custódia fueran enterrados a la intemperie en el cementerio, y ellas mismas trasladaron el cuerpo a la iglesia y lo enterraron.

Las autoridades, como medida ejemplar, decidieron poner freno a las movilizaciones apresando y encarcelando a las cabecillas de los altercados. Así las primeras 4 Marias da Fonte: Joaquina Carneira, Maria Custódia Milagreta, Maria da Mota e Maria Vidas, fueron llevadas a la prisión. Un centenar de mujeres de los alrededores, ataviadas con palos, piedras y hoces, salió a la calle rumbo a la cárcel para liberar a sus “compañeras”. Lo lograron. Joana Maria, se convirtió en la quinta Maria da Fonte al ser la primera en golpear la puerta de la cárcel para liberar a las otras cuatro.

La sexta Maria da Fonte ya era conocida por este nombre antes de la revolución. Maria Luiza Balaio era dueña de una taberna situada en el Largo da Fonte, donde los clientes ya conspiraban contra el gobierno de Cabral. Cuando las liberadoras y liberadas pasaban por su puerta, la tabernera las invitó a celebrar la euforia donde la vitorearon animadas por la adrenalina y el vino.

Las movilizaciones fueron extendiéndose durante las semanas siguientes por las aldeas vecinas. Josefa Caetana fue detenida en la aldea de Galegos, convirtiéndose por ello en la séptima Maria da Fonte. Antes de llegar a la prisión, un grupo de mujeres consiguió liberarla.

Maria da Fonte es la heroína del pueblo, sea una, sean 7 o un ciento de mujeres. Los motivos y las discrepancias sobre por cuál de todas ellas le es dado el nombre a la revolución ya no importan. El símbolo ya está creado.

Inciso: Entre los libros escrito por Camilo Castelo Branco (1825-1890) figura uno titulado «Maria da Fonte» que relata pormenorizadamente estos acontecimientos, ensalzando la figura de una de estas Marias, la tabernera Maria Luiza Balaio. Esta historia está escrita como respuesta contra la versión de 1883 escrita por el padre Casimiro José Vieira.

Angelo Frondoni (1808-1891), compositor italiano, compuso un himno popular, «Maria da Fonte ou do Minho«. Este himno fue furante algún tiempo el canto de guerra del partido progressista em Portugal.

Además, Zeca Afonso escribió y compuso la canción «As 7 mulheres do minho»; mujeres a las que coloca en las páginas más brillantes de la historia de Portugal y atribuye un gran valor.

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Post Data: Después de la Revolución de Maria da Fonte

Los ánimos de revuelta se extienden como la pólvora. Ya no son solo grupos de mujeres en las aldeas del norte, ahora es una buena parte del pueblo que se sube a la ola. Ante la presión, la Reina Maria II destituye el gobierno de Costa Cabral y nombra como Ministro a Pedro de Sousa Holstein (1º Duque de Palmela). Como sabremos más adelante al seguir leyendo la historia, el problema sigue latente y la división entre las fuerzas visible; el resultado será una nueva guerra civil: la Guerra de Patuleia (1846-1847).

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Corazones malditos y un destino macabro

Lele Sorribas — Tue, 14 Feb 2017 17:18:57 +0000

Era el año 1338, la joven Constanza Manuel va a conocer al que ya es su segundo esposo, el príncipe Pedro de Portugal. Con 22 años, Constanza ya ha sido reina consorte de Castilla al ser casada con el rey Alfonso XI, repudiada por éste con el cual no consumó el matrimonio y ahora casada con otro heredero a un trono para sellar alianzas entre los reinos. No parece que el destino vaya a cambiarle la suerte, Pedro se enamora de la dama que la acompaña, Inés de Castro.

Los ojos de la noble gallega, Inés, y el heredero a la corona portuguesa se cruzan y surge un amor reprobado por los intereses de la casa real portuguesa y aquellos que veían en la familia Castro (emparentada con los primeros reyes de Castilla) una amenaza a la estabilidad de los poderes.

El rey Alfonso IV de Portugal, en aras de mantener la estabilidad del matrimonio de su hijo con Constanza y alejarlo de las pasiones con doña Inés, manda al exilio a Inés de Castro que se refugia en Alburquerque. El amor no lo rompen las fronteras, tal vez la muerte…

Constanza muere al dar a luz a su hijo Fernando, siguiente en la línea de sucesión al trono de Portugal. Este giro de los acontecimiento hace que Pedro lo aproveche para rescatar a su amada, casarse en secreto (aunque no existen pruebas documentales de este matrimonio) y vivir un idilio que deja cuatro descendientes: Afonso, João, Dinis y Beatriz.

Alfonso IV piensa, incitado también por otras voces, en aquello de que tal vez la muerte… Y en una de las ausencias de Pedro del Monasterio de Santa Clara donde vive con Inés, el rey Alfonso acude a deshacerse del inconveniente que supone Inés de Castro. Lo acompañan tres enemigos de los Castro, Alonso Gonçalves, Pedro Coelho y Diego López Pacheco. Era el 7 de enero de 1355 y en el monasterio, ahora Quinta das Lágrimas, queda sentenciada una venganza cruel.

Ilustración «Depois de morta foi rainha (1987), de Lima de Freitas. Portada del libro Inês de Portugal, de João Aguiar.

La muerte no es sino otra frontera que el amor consigue traspasar y enciende el enconamiento de Pedro, que en un primer impulso declara la guerra a su padre y promete vengar a su amada. Alfonso concede algunos poderes a su hijo y firman la paz, pero no hay olvido. Pasan apenas dos años, en 1357 muere el rey Alfonso IV y es coronado Pedro I.

La leyenda, o una libre interpretación de los hechos, cuenta que Pedro, una vez rey, mandó exhumar el cadáver de Doña Inés para sentarlo en el trono y proclamarla reina de Portugal, obligando a los cortesanos a rendirle los honores que se le deben a una reina. Posteriormente, Inés de Castro fue llevada al monasterio de Alcobaça donde sus restos descansan en un fastuoso túmulo. Pies con pies fue colocado otro túmulo para recibir a Pedro y así, el día del juicio al levantarse se encontrarían frente a frente y serían lo primero que verían.

Alonso Gonçalves, Pedro Coelho y Diego López huyen a Castilla cuando Pedro se convierte en rey. Pero los reyes de Castilla y Portugal realizan un acuerdo para intercambiarse huidos de ambas partes. Diego consigue escapar a Francia mientras que Alonso y Pedro son llevados al palacio de Santarem donde les arrancan el corazón, a uno por la espalda y al otro por el pecho. Corazones malditos, según Pedro I.

A todo esto, era el año 1338, Inés de Castro acompaña a la comitiva de la esposa de Pedro I, todo apunta a que sea Constanza la protagonista de la historia y no ella, sin embargo, el destino macabro ya se ha puesto en marcha.

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Una de las 72 historias por las que Portugal entró en la 1ª Guerra Mundial

Lele Sorribas — Tue, 31 Jan 2017 15:41:17 +0000

El 23 de febrero de 1916, Portugal requisó 72 buques alemanes que se encontraban anclados en los puertos portugueses. Así, Portugal entró en la 1ª Guerra Mundial del lado de los aliados. Uno de esos buques, el Lahnek de la compañía Deutsche Dampfschiffarts Gesellschaft Hansa, fue rebautizado con el nombre Gil Eannes y se convirtió, después de servir como buque de guerra, en orgullo de la marina como buque hospital con una larga trayectoria.

Actualmente, el Gil Eannes ya no es el que era. El buque hospital ya no asiste en los mares de TerraNova a los bacaladeros portugueses. El Gil Eannes está retirado y es ahora un buque museo que recuerda su propia historia. Pero, además, este Gil museo tampoco es aquel buque aprehendido a los alemanes; este, construido en1955 en los astilleros de Viana do Castelo, sustituyó al ajado buque de la Gran Guerra y sirvió hasta 1984.

Tras su amarre definitivo su suerte estuvo tambaleándose durante más de una década hasta que la Cámara de Viana lo rescató y lo reformó rescatando sus memorias.

El buque amarrado hoy en Viana do Castelo se puede visitar y en él se puede descubrir todo lo que sirvió este navío: buque hospital, de mando, correo, remolcador, rompehielos. Realizó la mayor parte de su servicio en los mares de TerraNova y Groenlandia, llevando víveres y correo a los marineros, asistiéndoles en las largas y frías temporadas de la pesca del bacalao, o incluso abriendo paso entre hielo a otras naves que quedaban encalladas.

Según se guarda en los registros, a pesar de la gravedad de algunos de los casos en los que el buque hospital tuvo que asistir, nunca murió un marinero a bordo; aunque sí sirvió también como transporte de difuntos hasta los cementerios reservados a los portugueses de St. John’s en Terranova o Hollsteinborg en la costa este de Groenlandia.

Después de esta etapa, volvió a servir como mercante en diferentes travesías por todo el mundo.

Cabo Bojador, cabo de la costa atlántica norteafricana, situado en la costa norte del Sáhara Occidental.

Gil Eannes lleva la historia también en su nombre. Fue un escudero del Rey D. Henrique. El primero que atravesó el Cabo Bojador, de cual circulaban leyendas de monstruos marinos, y consiguió regresar. Como prueba de su hazaña trajo un ramo de flores a las que llamaron “rosas de Santa María” en honor de a quien los portugueses hicieron patrona de África en 1415.

Puede estar seguro el primero de estos tres Gils, el valiente escudero, que los otros dos le han seguido la estela.

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La Torre de los Clérigos, faro de Oporto

Lele Sorribas — Thu, 01 May 2014 21:04:12 +0000

Esta torre fue durante algún tiempo una referencia para los barcos que entraban Duero arriba hacia Oporto. Hoy, puede seguir siendo referencia para muchos en la ciudad, para no perderse y orientarse. Es la Torre de los Clérigos.

Es como un faro. Los faros se ven desde muchos sitios y desde ellos se puede establecer un punto guía.

Después de tantos paseos por Oporto, tantas visitas fugaces y largas estancias, por fin subí los doscientos y pico escalones. Y allá arriba, a 75 metros de altura comprendí el perímetro de Oporto.

La Torre dos Clérigos, proyectada por el arquitecto Nasoni, fue la casa de la congregación que formaron la Cofradía de los Clérigos Pobres de Nuestra Señora de la Misericordia, la Hermandad de San Felipe de Nery y la Cofradía de los Clérigos de San Pedro. La finalidad de esta congregación era la de socorro a los clérigos pobres.

La Iglesia de los Clérigos y la enfermería se completaron con la construcción de la torre en un terreno baldío que les fue cedido, entre 1732 y 1779. Aquel terreno baldío era estaba entre la Fonte da Arca (Fuente del Arca), hoy Praça da Liberdade, y el lugar donde se enterraba a los que morían en la horca y a los que morían en las celdas de la cárcel, Adro dos Enforcados (Átrio de los Ahorcados).

A medio camino entre el suelo y la cima de la torre se pasa por el carrillón de concierto, no sin cierto temor de sentir retumbar el sonido golpeando contra las gruesas paredes de granito que forman la torre. Al llegar arriba del todo, hay una especia de balconada desde la que sentir la respiración de la ciudad, distinguir la línea del Duero que separa Oporto de Gaia, reconocer la Avenida da Liberdade, la estación de São Bento y la Catedral. Y justo a los pies de la torre, la plaza de Lisboa, hoy recuperada, pero que durante años estuvo abandonada y antes de eso, fue el Mercado do Anjo (hasta 1952) (Mercado del Ángel).

La ciudad no termina en una vista de 360º, en cada vuelta se desenrosca una capa y como un faro, nos va dando luces sobre sus rincones.

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Los caretos de Podence

Lele Sorribas — Tue, 11 Feb 2014 19:48:00 +0000

La sala museo de Caretas de Podence, en Macedo de Cavaleiros, tiene una entrada principal, pero también se puede acceder por la puerta trasera del bar. Si apareces por allí una tarde de sábado de octubre, es muy probable que entres por la trasera.

Todas las máscaras, las de Podence o las de Venecia, tienen un aspecto siniestro. La mueca callada de un instante, produce desasosiego. Las caretas de Pdence, además son metálicas.

Caretas metálicas del carnaval transmonstano. Caretas de Podence. LeleSorribas2013

Las paredes blancas del museo y los ventanales consiguen darle luz a la sala y el colorido de los trajes permite pensar que todo aquello forma parte de un momento de fiesta. En las dos salas que componen el museo hay varios trajes completos del Entrudo (Carnaval) trasmontano. Los trajes cubren todo el cuerpo con tiras de colores, de la cabeza los pies. Los “mascarados” llevan también un cinto con cencerros y la cara cubierta con una máscara metálica. Imaginar las calles de este silencioso pueblo en los días del carnaval, con cientos de hombres ataviados con estos disfraces crea una imagen asustadora.

Detalle del cinto del traje de Careto con los cencerros. Caretos de Podence. LeleSorribas2013

La tradición cuenta que tras el callado invierno y antes de las restricciones de la cuaresma, los jóvenes se transforman al vestirse de Caretos y corren agitando sus cencerros por las calles del pueblo acechando a las mozas. Las muchachas que no quieren corresponder al cortejo se unen a los hombres y corren con ellos.

Las máscaras vistas de cerca parecen frías, además de bastante terroríficas. Realmente, es fácil imaginar que al colocarla delante de la cara se producirá una transformación.

Este año el carnaval de los caretos se celebra del 1 al 4 de marzo. Una buena oportunidad para conocer esta tradición y comprobar que el silencio y el estruendo se dan la mano en un punto en el que surge algo parecido al miedo.

Figura completa de un Careto y una máscara. Caretos d ePodence. LeleSorribas2013

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Otra vez la primera vez en Oporto y São João

Lele Sorribas — Tue, 25 Jun 2013 15:12:50 +0000

Tejados de Oporto, al fondo la Sé. LeleSorribas2012

Redescubrir una ciudad a través de otras personas y en otros momentos, cuando las cargas emotivas han cambiado, hace que se incluyan nombres nuevos en el mapa y expresiones diferentes ante estímulos similares. Con Oporto he pasado varias veces por esta experiencia y creo que podría repetirla infinidad de veces. Oporto no se agota con las visitas obligadas, no se agota aunque se haya vivido en ella, no se agota con los lugares desapercibidos.

El Infante Don Henrique, El Navegante, presidiendo los jardines de laplaza que lleva su nombre. LeleSorribas2013

Esta vez me hubiera gustado encararme a la escultura de El Infante Don Henrique, El Navegante, ver hacia donde apuntaba su dedo y mirar también en la dirección contraria. Esa posición, a hombros del navegante, en la plaza que lleva su nombre me mostraría el mercado Ferreira Forges reabierto como restaurante, sala de conciertos, mercadillo y bar con terraza. En la dirección de su dedo, Don Henrique me señalaría el camino de los descubrimiento portugueses, recordándome que estaba redescubriendo Oporto.

Interior de la Iglesia de São Francisco. Oporto. LeleSorribas2013

Continuando con ese volver a ver y ver por primera vez, entré en el convento de San Francisco. El interior de la iglesia de San Francisco está decorado con tallas de madera revestidas de oro, una sobrecarga de formas y nudos. Según leí, se consideraba tal la ostentación de esta decoración que durante un tiempo se cerró porque no se consideraba oportuno celebrar el culto en ella con la pobreza que había alrededor. Lo que me atrajo hacia ella no fue su oro fueron esos otros ojos que me acompañaban y la curiosidad por lo que se escondía en sus catacumbas. En las catacumbas, que esperaba muy tétricas, encontramos un cementerio subterráneo muy ordenado cuyas fechas no iban mucho más allá del 1800 y pico. Las conversaciones encerradas en esas catacumbas suenan a relatos históricos aunque sean banales comentarios sobre primeras impresiones o sobre coleccionistas empedernidos de antigüedades.

El tranvía de la línea 1, Passeio Alegre, por la orilla del Duero.Oporto. LeleSorribas2013

Otra de esas cosas hechas por primera vez en el Oporto ya conocido fue ir en tranvía desde la iglesia de San Francisco hasta la Foz, pasando por todos los barrios en la orilla del Duero, que se estaban preparando para celebrar São João. Y una vez en la playa, dejar las huellas en la arena y marcar caminos de ida y vuelta era algo que había que hacer: orientar los pies en la dirección de los descubrimientos y dejarse llevar también por los efectos del solsticio de verano (São João).

Huellas de ida y vuelta. Praia dos Ingleses. Oporto.LeleSorribas2013

Llega la noche grande, la curiosidad de quien no ha estado es contagiosa, por mucho que yo haya dicho, haya visto o haya probado: las sardinas no saben siempre igual, los sonidos del bullicio tampoco suenan de la misma manera, los globos de papel lanzados vuelan con promesas nuevas y las batallas de martelinhos son indescriptibles. El momento álgido son los fuegos artificiales, que marcan el arranque del día 24 a las 00:00 exactas, aunque la fiesta lleve ya horas en acción. En ese momento, el de los fuegos, la ciudad para, las miles de personas se alinean y solo se escuchan los chispeos de los petardos de colores y las bombas luminosas, al finalizar los aplausos y los gritos son tan ruidosos como los fuegos y el movimiento vuelve a inundar la Ribeira y las calles aledañas.

La Ribeira, al fondo el Puente Don Luís, con los «martelhinhos» en acción.Oporto. LeleSorribas.2013

Oporto ha sido redescubierto, puedo decirlo con la ilusión de saber que aún me quedan miradas curiosas que echarle. Desayunar en esta ciudad es una primera vez continua aunque siempre se sirva zumo de naranja, meia de leite, torrada o cruasán.

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Bajo el sol de Chaves, Portugal

Lele Sorribas — Mon, 15 Apr 2013 09:33:00 +0000

Aquel día el sol en Chaves rajaba las piedras, seguro que los días anteriores y posteriores también fue así, y seguro que todos los veranos es así. La luminosidad era espectacular, pero el calor hizo que tuviese que rebajar el ritmo de la visita.

Recuerdo perfectamente ese día, el día que visité Chaves. Venía de una ruta por la Costa Oestede Portugal y había hecho noche en Moselos (Viseu). No había dormido mucho durante la semana de ruta y ese día en Moselos, tampoco porque era el último día de las fiestas de la pedanía y aproveché para ir a la plaza a ver la orquesta de música pimba y popular. La plaza estaba llena pero se notaba el cansancio acumulado y aunque la fiesta no se extendió hasta muy de madrugada, aún se alargó la noche mientras unos recogían y otros terminábamos las cervezas y las bifanas.

¡Hmm! No era sobre las noches populares que iba a hablar, sino sobre los días de sol, o mejor dicho, sobre un día de sol en Chaves.

Chaves está al noreste del Portugal, haciendo frontera con Verín, con la que conforma la Eurociudad Chaves-Verín. Chaves es otro de esos ejemplos donde la frontera se diluye, es otro de esos lugares que forman la “raia” y que se convierten en lugares mezcla, lugares únicos, lugares experimento y lugares experiencia.

En esta frontera, las guerras, o la amenaza de ellas, hasta una época medianamente reciente, eran habituales. Chaves también sufrió ser puerta de cruce para romanos, bárbaros, castellanos o franceses con ansias de territorio.

Cañones en los muros del castillo de Chaves rodeados por un jardín de flores.
LeleSorribas2011

El rey Don Dinis, que reinó de 1279 a 1325, definió las fronteras de Portugal y terminó la construcción del castillo y de las murallas de Chaves. La torre de vigilancia del castillo y parte de las murallas son lo que hoy se mantiene en pie, recordando que esos muros fueron testigos de trifulcas, amoríos, conquistas y reconquistas o de hechos como la Convención de Chaves (7 de octubre de 1837) con la que se puso fin a la Revuelta de losMariscales.

Torre de vigilancia del castillo de Chaves.
LeleSorribas2011

Si no fuera por el calor de ese día, que atrofia los sentidos, todo me hubiera olido a historia por Chaves. Pero aquel día el calor rajaba las piedras y éstas desprendían el halo que se produce al evaporarse el tiempo y que invita a la gente a quedarse en casa hasta que la noche vaya bajando los termómetros.

Brillo del sol sobre la torre de vigilancia del castillo de Chaves. LeleSorribas2011

El agua, elemento relevante en Chaves, mostraba en el río una calma que para nada reivindicaba la fuerza de otras épocas. La ciudad está atravesada por el río Támega, sobre el que en el siglo I fue construido el puente romano de trajano para dar continuidad a la vía romana que unía Braga (Bracara Augusta) con Astorga (Asturica Augusta). El puente sigue uniendo ambas márgenes, y sirve para medir las crecidas que ha sufrido el río en varias ocasiones.

Puente romano trajano sobre el río Támega. Chaves.
LeleSorribas2011

Cansada de la lluvia y de las nubes que no nos daban tregua recurrí a buscar días soleados en fotos, fue así que recordé esta visita a Chaves. Recordé la contradictoria sensación de agotamiento y vitalidad, y recordé como me pareció que Chaves luchaba entre contrarios: una frontera geográfica impuesta en los mapas y borrada por los ciudadanos; la piedra y el agua, lo antiguo y lo moderno, las flores y los cañones, la luz y la sombra.

Columna del puente de Trajano y al fondo puente nuevo sobre el Támega. Chaves.
LeleSorribas2011

Entre el sol y la sombra, la calle desierta. Chaves.
LeleSorribas2011

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Al agua desde el puente Don Luis I. Oporto

Lele Sorribas — Tue, 26 Mar 2013 18:13:00 +0000

Puente Don Luis I vista desde el lado de Gaia dirección San Pedro da Afurada.
LeleSorribas2008

Vai! Vai! Vai! Vai! Lança-te! Salta! Unos chavales, de no más de quince años, se animaban los unos a los otros desde lo alto del puente para que se lanzasen al río, alrededor un montón de curiosos nos fuimos apiñando para ver sus volteretas y su desafío a la gravedad.

Muchachos decidiendo quién sería el siguiente en lanzarse al río.
LeleSorribas2012

Hace años, una tarde de calor sofocante paseando con un amigo por la misma zona, al cruzar el puente pensé en alto sobre la posibilidad de lanzarnos desde allí arriba al río. Mi amigo me dijo que el golpe contra el agua era contundente y que ya se había ahogado algún atrevido, aunque eso tenía más que ver con el no saber nadar que con el planchazo. Él se había tirado cuando tenía, más o menos, la edad de los muchachos que estaba viendo ahora. En su adolescencia, me contó, acostumbraba a pasarse las tardes del verano en la Ribeira zambulléndose en el Duero. Ahora, algunos mantienen esa costumbre y son objeto de admiración (un poco de envidia) de los turistas que se pasean por la Ribeira o de los barcos rabelo que pasean gente río arriba. Por cierto, el paseo fluvial dicen que es espectacular y que cuanto más hacia el interior se va, más espectacular es.

Barco Rabelo en construcción. LeleSorribas2008

El Puente Don Luís I, no fue el primer puente en unir ambas orillas, antes estuvo el puente Pensil, un puente que colgante, que dejaba un poco aislada la ciudad de Oporto, frente al crecimiento comercial que mostraba la parte sur, Vila Nova de Gaia.

La desembocadura del río Duero fue ganando protagonismo en los siglos previos al s. XIX con la construcción de barcos y el comercio fluvial y marítimo. Posteriormente el vino atrajo empresarios ingleses que instalaron las bodegas en el lado de Vilanova de Gaia.

En 1879 se convocó a concurso la construcción de un nuevo puente que uniese las dos orillas y permitiese unas mejores comunicaciones. Tanto Oporto como Vila Nova de Gaia tienen dos alturas, por tanto, el desafío era unir las dos orillas a dos alturas.

El concurso lo ganó Teófilo Seyrig, que había trabajado con Gustave Eiffel en la proyección del Puente Doña María Pía, puente para el transporte ferroviario, que también une Oporto y Vila Nova de Gaia, pero más hacia el interior.

Vista del puente Don Luis I desde el Cais de Gaia. Al otro lado, la Ribeira, en la
parte inferior, y la zona de la Sé en la parte superior. LeleSorribas2008

El puente es usado habitualmente, tanto el tablero inferior, para coches y personas, que une los dos paseos por la orilla del río (el Cais de Gaia con la Ribeira); como el tablero superior, para el metro y personas, que une Mafamude con la zona de la Sé de Oporto.

La noche de São João (del 23 al 2 de junio) se concentran miles personas para atravesar corriendo el puente después de los fuegos artificiales que dan la salida a la peregrinación, de bailarico en bailarico, por la Ribeirahasta la Foz para cumplir con el baño en el mar al amanecer.

No sé cuantas veces habré cruzado el puente, por arriba y por abajo, por ocio o por necesidad, siempre que paso pienso en el río, siempre que paso me acuerdo de la conversación con A. sobre lanzarnos y sumergirnos. También me acuerdo que lo que más nos echó para atrás no fue la vergüenza o el civismo, sino el aspecto turbio de las aguas. Ese día cuando vi lo animados que estaban los muchachos, lo hábiles que parecían subiendo y bajando y una y otra vez, sentí un escalofrío de envidia, por su juventud y por su acento portuense.

Vai, vai, vai! Salta! Lanza-te!

Preparado y listo, uno de los chicos dispuesto a lanzarse al Duero.
LeleSorribas2012

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Lugares desapercibidos III: Torre da Rua de Baixo

Lele — Thu, 31 Jan 2013 16:04:00 +0000

La ciudad de Oporto no descansa, está continuamente elucubrando con qué sorprender a los que viven en ella o a los que la visitan. El visitante suele entrar a la ciudad con algunas expectativas, es fácil que tratándose de Oporto, las expectativas sean bastante elaboradas: ciudad con encanto, con un casco antiguo bello pero un tanto abandonado, ambiente tranquilo, raíces profundas, ciudad histórica, casa da música, avenida dos aliados, signos potentes, torre dos clérigos, Ribeira… Y entre todas esas cosas aparecen y desaparecen, según la destreza de los ojos que la van desnudando, detalles, lugares desapercibidos.

La zona do Barredo, en la que ya estuvimos buscando alSenhor da Boa Fortuna, guarda más curiosidades. Si continuamos descendiendo desde las Escadas do Barredo a mano derecha acabaremos dándonos de bruces con la Rua de Baixo y en ella, haciendo esquina, una casa de aspecto medieval, con la piedra ruda y gastada, es la Torre da Rua de Baixo.

La Torre no es una torre olvidada, hay una placa que como un pie de foto le pone nombre y fecha, se estima que su construcción sea del siglo XIII aunque posteriormente haya sido restaurada o transformada. Parece ser uno de los edificios más antiguos de la ciudad y sin duda es un ejemplar extraño entre los que le circundan. La Torre da Rua de Baixo es otro de esos lugares que podrían pasar desapercibidos, no por su falta de atractivo, sino porque estamos muy cerca de atravesar el barrio y aparecer en la Ribeira, y ante eso, ante el Duero, hay pocos ojos que consigan mantener la atención.

Entrada principal al edificio. Era común que el acceso fuera
a través de una escalera exterior.
Torre da Rua de Baixo. Oporto. Portugal. LeleSorribas2012

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Más lugares desapercibidos, Senhor da Boa Fortuna. Oporto

Lele — Mon, 10 Dec 2012 16:47:00 +0000

Continuando con la serie de lugares que pasandesapercibidos, me vuelvo a detener en Oporto. Esta vez, el lugar es más habitual en las rutas de los turistas, pues estamos en la zona cerca de la Ribeira, callejeando por detrás de la Sé. Es decir, en pleno corazón de una de las zonas más castizas de Oporto.

El paseo desde la Sé hasta la Ribeira es una pendiente que combina escaleras y calles empinadas, todas ellas estrechas. Y de repente, si uno alza la vista antes de descender unas escaleras que van a dar a la Rua do Barredo se encuentra de frente con un ventanuco enrejado cubierto por un tejadillo y con un farol que promete iluminarlo al caer la noche. Encima se puede leer, Senhor da Boa Fortuna. Y después del pormenorizado análisis descubrimos que el señor de la buena fortuna ha dejado su lugar privilegiado… quizá se cansó de pasar desapercibido o de darle la espalda al Douro (río Duero).

El nicho vacío del Senhor da Boa Fortuna en
la Rua do Barredo, parroquia de São Nicolau. Oporto.
LeleSorribas2012

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